Кладем кафель на... кафель

Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой, можно ли класть плитку на плитку. А раз им пришлось поломать голову, так и выход был найден — надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.

Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров. Ведь демонтаж

отнимет немало сил и времени, а вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально, равно как и геометрию пола, и полимерную подготовку. В квартире однозначно будет очень много пыли, и никакие чехлы от нее не спасут. Вынести всю мебель и технику зачастую не представляется возможным, но даже если это сделать, то далеко не факт, что отделка в соседних помещениях не пострадает. Кроме того, после трудоемкого демонтажа предстоит решить не менее неприятный вопрос по выносу мусора и тщательной уборке. После этого нужно заново залить стяжку и ждать, пока она не затвердеет. Все это привело к тому, что в светлых головах специалистов начали рождаться здравые идеи, как минимизировать предстоящий ремонт.

И они нашли возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

* черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;

* черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

У владельцев пола с довольно грамотно уложенной плиткой монолитность конструкции не вызывает опасений, и если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом, можно ли класть кафель на кафель. Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

Влагопоглощение, или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в трехпроцентном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальцы в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

- зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой;

- формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством;

- использование бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой «Кнауф», «Боларс» и другие. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает нужную шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки.

Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

В каких случаях от идеи положить плитку на плитку стоит сразу отказаться? Если плитка была уложена на некачественный клей, вследствие которых преобладающая часть элементов отклеилась от основания совсем или частично. То же самое могло произойти по причине несоблюдения инструкции

изготовителя клея или при нарушении пропорций. Чтобы это выявить, проводится своеобразная диагностика с помощью деревянной рукоятки любого из инструментов. Посредством простого постукивания выясняем, равнозначно ли каждая плитка отзывается на него. Слышим звон, значит, внутри пустота, раздается дребезжание – отклеилась. Только глухой звук убедит в прочности и надежности.

Не стоит пытаться выравнивать пол новыми слоями плиток, если первоначальная поверхность облицована неровно. Для укладки кафеля допустимы перепады в 4 мм на 2 м приложенной к поверхности рейки, так как грунтовка и связующее вещество будут играть заодно роль выравнивающей прослойки. Но если нарушений больше, не раздумывая, берем в руки перфоратор.

Если кафель очень стар и покрыт сеточкой трещин, в которых, без сомнения, скопилась многолетняя грязь, несмываемый жир, развелись грибки, то его также стоит счистить. Аналогичный вывод будет и при наличии под керамическим покрытием коммуникаций, к которым забыли соорудить ревизионные лючки. Такой пол демонтируем, «не дожидаясь перитонитов», и делаем все по правилам.

Крайне нежелательно делать керамический пол во влажных помещениях выше общего уровня полов в квартире. Подобное превышение крайне нежелательно, ведь керамику кладут в основном в ванных, в душевых, в кухнях. Словом там, где положено полы делать ниже на три-пять см, чтобы у случайно пролитой воды не было возможности свободно убегать туда, куда не нужно.

Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5º С, а в общая в помещении не меньше +10º С.

Описываемая далее схема отличается от общепринятых стандартов только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями

помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала всухую, чтобы посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтобы расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. То есть нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.

проводим тщательную ревизию с подробным простукиванием элементов в центре и по углам. Выявленную ненадежную плитку аккуратно демонтируем при помощи зубила и молотка, оголенный участок заливаем цементным раствором. Ждем застывания. Время отвердевания раствора пропорционально толщине цементно-песчаной заливки. 1 см будет застывать 1 неделю.

Выкрошенные швы вычищаем стамеской, заполняем клеем для плитки или тем же раствором, что использовали для заливки участков.

Зачищаем глянцевую поверхность кафеля болгаркой, шлифовальный круг выбираем со средней зернистостью. Желательно сделать еще и насечки.

Тщательно отмываем старую керамику сначала просто водой от пыли, затем мыльным раствором. Если есть застарелая грязь и жирные пятна, в воду добавляем соду. В завершение несколько раз смываем чистой водой.

Обрабатываем старый керамический пол бетоноконтактом «Церезит СТ-19». Наносим его равномерно, распределяем кистью или валиком. Продается материал в готовом виде, расфасован в ведерки по 15 л. Расходуется приблизительно по 300 гр на м². Перед нанесением на пол сопряженные конструкции, трубы, детали рекомендовано закрывать полиэтиленом, иначе случайные кляксы и мазки розового цвета будет сложно удалить. Ждем высыхания три-четыре часа. Если плитку сажать будем на плиточный клей, увлажнять ее перед укладкой не нужно.

Наносим клей указанной производителем толщиной на небольшой участок пола. Клей быстро теряет эластичность, потому обрабатываем им площадку менее 1м².

Приклеиваем первую плитку с усилием. Пока клей не начнет схватываться, ее положение можно скорректировать. Точно так же укладываем элементы, окружающие ее. По периметру каждой из плиток надо оставить деформационный шов на линейное расширение. Величина его зависит от размера элементов, обычно это один - четыре мм. Для формирования швов используем крестовины из пластика.

Спустя сутки бороздки вокруг плитки нужно будет заполнить подходящей по тону полимерцементной композицией или раствором из равных частей песка и цемента.

Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.

Крайне важно в точности соблюдать предписания изготовителей материалов, ни на йоту не отступая от инструктажа. При скрупулезном соблюдении правил через три или пять дней по отделанной поверхности уже можно будет смело ходить. И на вопросы соседей-коллег-знакомых, можно ли класть кафель на кафель, давать честный утвердительный ответ.