Меню

*****

Утепляем окна на зиму

20.10.2014 10:37 39 (251)

Тепло в доме или квартире — залог комфорта, уюта и хорошего самочувствия. Для этого мы проводим в наши квартиры центральное отопление, сооружаем теплые полы и прочее. Однако тепло важно не только доставить в дом, но еще и сохранить.
Больше всего тепла покидает наши квартиры через окна, после утепления которых можно заметно улучшить условия своего проживания в холодное время года. Специалисты сайта «Квартиробус» предлагают воспользоваться семью быстрыми способами утепления как современных пластиковых, так и обычных деревянных окон.

 

Моем окошки
Тепло покидает наши квартиры не только из-за сквозняков, но и уходит наружу в виде инфракрасного излучения. Обычное стекло, являясь прозрачным для излучения видимого спектра, обладает низким уровнем прозрачности для инфракрасных лучей, передающих тепло.

Зато загрязненное стекло, теряя прозрачность в видимой части спектра, значительно увеличивает ее в спектре инфракрасном. Поэтому для сохранения тепла достаточно просто помыть окно перед началом холодного времени года. Впрочем, весной это сделать тоже не помешает — чтобы меньше лучистого тепла проникало в квартиру и без того жарким летом.
Мыть окно внутри и (обязательно!) снаружи следует средством на основе этилового или нашатырного спирта. Это позволит, во-первых, очистить жировые загрязнения, что особо актуально для кухни, а во-вторых, избежать разводов, оставляемых растворенной в воде солью, остающейся после испарения влаги. Вы еще успеете это сделать до наступления морозов.
Кроме стекла нужно вымыть и рамы: на них мы будем клеить уплотнители и утеплители. На грязь они клеятся плохо.
Заделываем щели
Если вкладывать деньги особо не хочется, например, когда речь идет о временном жилье, можно утеплить окна тем, что есть под рукой.
Если окно, балконная дверь или форточка закрываются недостаточно плотно, то в строительном магазине можно найти самоклеящиеся резиновые уплотнители разной толщины. Если на холоде клей плохо липнет, то можно воспользоваться обычным феном или тепловентилятором.

Стыки между рамами и створками забиваются ватой, поролоном или паклей и заклеиваются малярным скотчем. Учимся у природы: осы строят свои гнезда из пережеванной целлюлозы. Получить близкую по составу массу можно из смоченной в воде белой туалетной бумаги. Газеты лучше не использовать — они красятся. Получившуюся кашицу отжимаем и забиваем в щели. Сверху также заклеиваем малярным скотчем.

Свойства утеплителя и клейкой ленты совмещает в себе самоклеящийся поролон или пенополиэтилен — надежное, удобное и недорогое средство утепления, которым можно заклеить щели на окнах. Он продается рулонами, наподобие скотча.
Наконец, можно просто замазать все щели пластилином или старой доброй оконной замазкой.
 
Делаем дополнительную камеру
Если зимой на внутренних сторонах оконных стекол образуется конденсат и наледь, значит, конструкция окна обладает недостаточными термоизоляционными свойствами. Этим часто грешат даже новые двухслойные стеклопакеты, установленные в наших северных широтах из соображений экономии.
Эффективным способом сокращения потерь тепла является установка термоусадочной энергосберегающей пленки на внутреннюю сторону рамы, параллельно стеклу или стеклопакету. Такая пленка обладает двойным действием. Во-первых, препятствует выходу тепла в форме инфракрасного излучения. Во-вторых, создает дополнительный теплоизолирующий слой воздуха между собой и стеклом. Это обычно позволяет избавиться от эффекта «плачущих окон».

Установить термопленку достаточно просто. На раму, предварительно ее вычистив и обезжирив, вокруг стекла клеим двусторонний скотч. Пленка обычно продается сложенной в два слоя. Разделяем слои между собой и кроим пленку по размеру стекла, плюс два-три сантиметра с каждого края.

На скотч клеим пленку так, чтобы ее поверхность перекрывала все стекло. Стараемся натянуть пленку, но на морщины внимания не обращаем. Важнее добиться того, чтобы весь край пленки плотно «сел» на скотч без пузырей. Направляем на пленку горячий воздух из бытового фена. Благодаря своим термоусадочным свойствам пленка сама натянется и разгладится.
Решаем проблемы пластиковых стеклопакетов
Казалось бы, проблема теплопотерь через окна должна решаться заменой старых, отслуживших свое деревянных окон на новые пластиковые. Однако если у вас установлены пластиковые окна, а в квартире все равно недостаточно тепло, исследуйте область окон на предмет сквозняка. Сделать это можно, пронеся вдоль стыка окна зажженную спичку или просто наслюнявленный палец. Также на разгерметизацию окна вам укажут конденсат, иней и наледь на внутренней стороне рамы.
Если окно служит вам первый год и вы встречаете с новым окном первый холодный сезон, то существует вероятность того, что при монтаже окна были допущены ошибки. Обращайтесь в фирму, производившую установку, и требуйте гарантийного ремонта. Ну а если окно служит вам уже давно, а проблемы появились только сейчас, значит, пришло время подрегулировать запорный механизм и заменить уплотнитель.
 
 
Регулируем замки
Одной из причин повышенных теплопотерь может быть неправильная или нарушившаяся регулировка замков пластикового окна.
Обратите внимание на неподвижную часть замка, расположенную на раме. Вы можете увидеть утопленную в конструкцию шляпку болта с пазом под шестигранный ключ. Это регулировочный болт, изменяющий положение клина, за который заходит запорный язычок замка.

Регулировка клина меняет плотность прилегания створки к раме в закрытом положении. Летом плотность закрытия можно слегка ослабить во избежание пересыхания уплотнителя, зато зимой плотность, напротив, необходимо максимально увеличить.

Регулировка осуществляется шестигранным ключом, который обычно идет в комплекте с окном или может быть приобретен в магазине инструментов.
Меняем уплотнитель
Заменить уплотнитель пластикового окна несложно. Для начала необходимо приобрести материал. Лучше купить «родной», но если такой возможности нет, консультант в строительном магазине поможет вам подобать подходящий. Для ориентира лучше взять с собой кусок старого уплотнителя и по нему подобрать нужный профиль.
Лучше приобретать резиновый уплотнитель черного цвета — это естественный цвет резины. Другие цвета достигаются добавлением в резину красящих веществ, которые могут влиять на качества уплотнителя. К тому же на черном уплотнителе уличная пыль не так заметна.

Сам процесс замены прост. Для начала снимаем створку окна: для этого закрываем замок створки, чтобы створка не «гуляла». Снимаем накладку верхней петли, снимаем стопорную шайбу и аккуратно извлекаем шпильку. Открываем замок, движением на себя освобождаем створку от верхней петли и движением вверх снимаем ее с нижней. Если окно большое, с тяжелыми массивными створками, то лучше для этой процедуры попросить кого-либо о помощи.

Укладываем створку внутренней стороной (там, где ручка) вниз. Предварительно можно снять ручку створки во избежание ее повреждения. Снимаем старый уплотнитель. Для начала подденем его ножом, дальше он «идет» сам и без проблем извлекается просто руками.

Сняв старый уплотнитель, тщательно вычищаем и обезжириваем паз. От качества этой процедуры (в том числе) будет зависеть долговечность нового уплотнителя. Подровняв с помощью ножа край уплотнителя, руками запрессовываем его в паз загибом к створке. Проложив уплотнительным профилем весь периметр, обрезаем его так, чтоб уплотнитель был на 0,25 — 0,5 см длиннее периметра. С силой сжав «лишний» конец уплотнителя, запрессовываем его в паз. Если все сделано правильно, то между концами уплотнителя зазора быть не должно, выпирание уплотнителя из паза также недопустимо.
Аналогично меняется уплотнитель на раме, после чего створка устанавливается на место.

Порядок действий при установке створки обратный порядку при снятии: створка сверху вниз насаживается на нижнюю петлю, затем движением от себя соединяются части верхней петли, устанавливаются шпилька, стопорная шайба и накладка петли. Закрываем створку на замок и проверяем качество выполненной работы, тестируя стык на сквозняк.
Для того чтобы уплотнитель на пластиковом окне не пришлось менять каждые два-три года, эта деталь требует надлежащего ухода. Производить чистку и смазку уплотнителя требуется не реже раза в год, но лучше дважды, перед началом холодного сезона и по его завершении.
Ухаживать за такими уплотнителями довольно просто. Протираем уплотнитель на створке и раме сухой ворсистой тряпочкой для очищения от скопившейся грязи. Затем проходимся мыльным раствором для лучшей очистки и обезжиривания и вытираем его насухо. Наносим на тряпочку силиконовую смазку (ее можно приобрести в любом автомагазине) и втираем в уплотнитель. Эта процедура убережет уплотнитель от пересыхания в жару и «задубения» на морозе.
Ремонтируем откосы и подоконники
Почему-то некоторые забывают, что окно — это не только стекло, рама и створки, но также откосы и подоконники. Что толку от самого лучшего окна, если из-под подоконника во всю сифонит? Конечно, лучше, если вместе с заменой окна вы также заменили откосы и подоконники на современные конструкции из ПВХ, однако именно при их установке монтажники нередко халтурят, зная, что основное внимание заказчик обратит на рамы.

Осмотрите места прилегания откосов к бетону. В случае обнаружения крупных щелей забиваем их паклей либо поролоном и замазываем сверху алебастром или заполняем монтажной пеной, которую необходимо будет подровнять шкуркой после высыхания. Завершаем заделку щелей строительным герметиком.
 

Если первичный осмотр ничего не выявил, проведите более тщательный тест с помощью горящей спички или мокрого пальца. В случае обнаружения «мостов холода» нужно обстучать слой облицовки. Глухой по сравнению с соседними участками звук укажет на наличие под слоем облицовки пустот. В этом случае убираем облицовку и заделываем щели способом, приведенным выше.

Изготовить откосы можно и самому из недорогих подручных материалов, например из пенопласта, сэкономив при этом на откосах из ПВХ и услугах фирм-установщиков. Для этого вам понадобится пенопластовые панели толщиной не менее трех сантиметров, клей для пенопласта (например «Церезит») и цементный раствор.

Следует вскрыть до основания (кирпича или бетона) боковины оконного проема и часть прилегающей стены. Затем закрепить дюбелями на этих поверхностях армировочную сеть, в качестве которой можно использовать рабицу. Делается это для того, чтобы хоть немного утопить слой утеплителя в стену и обеспечить надежное сцепление будущего откоса с ее основанием.

Замесив цементный раствор, наносим слой штукатурки на оконный проем и на стену, на ширину будущего откоса (около 20 см) от проема. В раствор можно добавить глину. Это придаст ему дополнительную вязкость, и штукатурить вертикальную поверхность стен будет проще. Добиваемся ровной поверхности и даем штукатурке хорошо высохнуть.
Впрочем, если вы уверены в надежности имеющегося слоя штукатурки, то можно просто тщательно отскоблить обои, краску или иное декоративное покрытие стены, прогрунтовать и выровнять небольшим слоем шпаклевки поверхности.
 

Далее на пенопластовые панели зубчатым шпателем наносим клей и прижимаем панель к поверхности, удерживая 10 — 20 секунд до схватывания клея. Сначала клеим пенопласт к вертикальной части стены и откосов. Швы между панелями тщательно замазываются тем же клеем. Аналогично устанавливаем панели на горизонтальной части откоса. Закрыть пенопласт можно гипсокартоном либо тонкими пластиковыми панелями, посадив их опять же на клей.

Поделиться

 



Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»


in_other